По уже сложившейся для себя традиции, раз в год нужно спаять что-то стоящее, новое и полезное, а так как звуковая болезнь для, которой ещё не придумали название и соответственно лекарства, не лечится захотелось сделать что-нибудь этакое связанное со звуком. Усилитель нормальный есть, акустика тоже….О! преда с регулятором тембра не хватает! Ну и началось. См.далее. Признаться честно начиналось всё это примерно год назад. Схема была выбрана, детали закуплены, но внезапно, как это часто бывает, всё рвение и желание куда-то пропало. Сложил в корпус будущего преда всю документацию, комплектующие и заморозил проектик до лучших времен. Времена эти пришли с наступлением холодов. И дальше пойдем по пунктам.

1-      Выбор схемы предварительного усилителя

Самая сложная теоретическая часть – это выбрать схему совмещающую в себе высокую повторяемость и качество полученного результата. От многополосных эквалайзеров и схем темброблока на готовых, специально заточенных для этого микросхем отговорили на форуме, сказав, что это ГЭ и совсем не подходит для получения качественного звука. Также пробовал вот такую схему предусилителя с регулятором тембра

p01

Схема предусилителя на TL072

В общем-то неплохо и для большинства усилителей, собранных на популярных микросхемах, типа TDAхххх этого преда будет достаточно. Регулировка ВЧ и НЧ находится довольно в большом диапазоне, по шумам не самый плохой вариант, да и простота в изготовлении подкупает, но ведь хочется получить результат выше среднего, значит ищем дальше.

Засмотрелся на предусилитель Солнцева. Схема давно известна, не сложная в сборке и настройке, и по соотношению хороших/плохих отзывов, хорошие перевешивают с большим преимуществом. Однако человек такое вредное существо, которому всегда хочется большего. Советские комплектующие из прошлого века использовать не хотелось. Можно собрать Солнцева используя, взамен отечественных современные импортные комплектующие, и люди собирают, так что, почему бы не попробовать?...

Следующая задача состояла в выборе схемы регулятора тембра. Активные, пассивные, на операционных усилителях, вариантов множество, но нужно выбрать один. Опять же исследуя форумы наткнулся на обсуждение регулятора тембра Матюшкина. Пассивный регулятор тембра, в котором кроме резисторов и конденсаторов больше нет никаких элементов, но по отзывам, такой правильно рассчитанный ТБ выдавал какой-то свой особенный звук, очень приятный и отличающийся от других РТ.

Начал «курить» как состыковать регулятор тембра Матюшкина с предварительным усилителем Солнцева и забрел на форум сxem.net где наткнулся на тему высококачественного предварительного усилителя Nataly. В этом предусилителе используется как раз связка ПУ похожего на Солнцевский и РТ Матюшкина. Потратил несколько дней на прочтение темы, которая на тот момент составляла около 90 страниц, но затраченное время стоило того. В итоге пришел к решению делать именно этот предусилитель!

 2-      Корректировка схемы предусилителя под себя.

Оригинальная схема предусилителя «Натали»  и имеющиеся под неё готовые печатные платы не подошли мне по ряду причин. Во-первых, оригинал имеет двухуровневое питание +/- 15в для питания ОУ и +/-30в для остальной части.  Ну, это пол беды, там соединить резистор питания ОУ с шиной +/- 30 и вместо 30 подать 15В секундное дело. Главное, что побудило изменять схему и плату – это размеры имеющегося корпуса, и по прикидкам с теми платами, которые имеются на форуме и опробованы, я никак не помещаюсь в габариты коробушки. Выход только один – немножко упростить схему и выбросить лишние детали, чтобы уменьшить размеры ПП, да и разводку платы это должно облегчить.

Это оригинальная схема

p03

Схема предусилителя Nataly

А это - моя, немножко упрощенная

p04

Схема предварительного усилителя

Основные отличия:

1-убрал несколько электролитов по питанию, вместо них поставил конденсаторы большей емкости.

2 – вырезал из схемы обход регулятора тембра, и регулировку баланса

3 – и третье изменение – также вырезал блок тонкомпенсации на выходе предусилителя.

Эти изменения позволили незначительно уменьшить размеры печатной платы, чего хватило для нормальной установки ПП в корпус ПУ.

Вот так примерял все платы, напечатанные на бумаге.

p05

Макет предварительного усилителя

Получилось, что законченное устройство состоит из 7 отдельных плат, или блоков. Ниже остановлюсь на каждом блоке подробнее и постараюсь не повторять то, что писал в серии статей об этом предусилителе в рубрике «В процессе работы»

 3 – Полное описание предварительного усилителя

3.1 – Плата предварительного усилителя

p06

Печатка для предварительного усилителя

Начну с платы предварительного усилителя. Как бы ни хотелось впихнуть сюда другие операционники, но по своему печальному опыту скажу – сохраните свое время и нервы, и ставьте то, что нужно, а нужно OPA134 или их сдвоенный вариант OPA132. К сожалению на момент заказа, в интернет магазине не было этих ОУ, и я заказал NE5534, который, кстати по перегрузочной способности лучше ОПАшек. Сколько же я провозился с ними потом, когда начал настраивать пред в бесконечных и безуспешных попытках избавиться от постоянки на выходе предусилителя. Даже установил 100 Ом_ные многооборотные подстроечники, вместо резисторов R9-R10,R30-R31, помеченных * . На выходе ОУ получается выставить 0, а на выходе буфера так же остается -100 - -150мВ. Оно вроде бы на слух и на звук не влияет, никаких искажений не вносит, и нет гула характерного для постоянного напряжения, но ведь этих милливольт не должно быть!

 Жертвой этих экспериментов стали наушники, один ух которых храбро погиб в процессе настройки предусилителя. Устранял возбуждение в одном канале, замкнул вход опера на землю через конденсатор, припаял конденсатор в несколько пф уже не помню куда, смотрю на осциллографе возбуд пропал. Отпаиваю конденсатор, тем самым открывая вход и не утрудив себя ткнуть осциллографом в выход буфера подключаю наушники. Что-то странное, в одном канале звук есть, в другом что-то пукнуло и замолчало…Смотрю осциллографом, а там возбуд амплитудой вольт так в 10, который безжалостно убил маленький беззащитный динамик наушников. Причиной этого стал тот самый конденсатор, который устранял возбуждение с закрытым входом, но многократно его усиливал с открытым. В общем маялся я, маялся, и в итоге не осталось ничего кроме как убрать эти NE5534 и заказать OPA134.

Воткнул в панельки ОПАшки, включил питание и дрожащими руками касаюсь выхода буфера щупом осциллографа, иии луч осциллографа остался в том же положении! Может быть микросхемы бракованные и вообще ничего не усиливают? Увеличиваю чувствительность осцилла, и вижу, что постоянка всё же есть, но находится на уровне нескольких мВ. А что же на выходе ОУ? На выходе немного больше, но с помощью подстроечников сводится к нулю.

Отсюда вывод. Ребят, не надо ставить в схему детали, которые не предназначены для этой цели. Возможно в другой схеме та же NE5534 поведет себя даже лучше ОПАшки, а здесь из недорогих операционников нужна именно OPA.

 3.2 – плата регулятора тембра Матюшкина

p07

Схема регулятора тембра Матюшкина

Почему Матюшкин? Опять же причин несколько. Ну, во-первых в оригинале предусилителя Nataly стоит именно этот темброблок. Во-вторых, немаленькие размеры платы компенсируются простотой сборки и отсутствием какой-либо настройки, достаточно просто подобрать номиналы деталей как можно точнее. В-третьих, мое личное мнение, что любой электронный улучшайзер, коим являются активные регуляторы тембра вносит свои дополнительные нехорошие плюшки, а пассивный темброблок лишен этого недостатка. И четвертая причина – это форма АЧХ регулятора тембра Матюшкина, отличающаяся от других РТ. Хотелось услышать своими ушами и сравнить с другими темброблоками.

p08

Плата РТ Матюшкина

Плату для РТ также пришлось рисовать заново с уменьшением габаритов. Да и к тому же в сети не нашел печатку РТ Матюшкина с переключением на имеющихся у меня реле РЭС47. Здесь не стал ничего изменять, кроме резистора, устанавливающего глубину регулировки ВЧ. В оригинале там стоит подстроечный резистор на 4,7кОм, я же вместо него впаял обычный, постоянный резистор на 4,7кОм. Управление, как и сказал, организовано на реле РЭС47.

3.3 – плата управления и индикации

Как говорится, дурная голова рукам покоя не даёт. Кнопочки фиксируемые есть маленького размера, прилепить к ним светодиоды, чтобы показывали какое реле в данный момент включено, труда большого не составило бы, а нет! Фиксируемые переключатели как-то не интересно (хорошо, что не пришло в голову делать сенсорное управление), да и светодиоды простовато выглядят. Надо сделать цифровую индикацию и нефиксируемое переключение, и лучше одной кнопкой. Написать прошивку? Ха! Плёвое дело, когда умеешь это делать…блин, я –то не умею. Тогда выход один – микросхемы логики Made in USSR-Russia. Не буду вдаваться в подробности, и описывать алгоритм работы этих микросхем, сделал это как мог в статье «Предусилитель Nataly – часть 2. Управление реле темброблока и индикацией», которую рекомендую для прочтения всем заинтересовавшимся таким типом управления.

p09

Схема блока управления ПУ

Так вот выглядит схема этой небольшой платы, хотя могла состоять всего из восьми элементов S1-S4 и HL1-HL4. В общем переключения реле РТ происходит циклично, т.е. поочередно включаются-отключаются реле на плате темброблока и вместе с этим меняется показание индикатора от 0 до 4. «0» соответствует как бы отключенному регулятору тембра и далее по нарастающей 1-2-3 увеличивается подъем НЧ. На тройке низов очень много, очень, очень много! Если сравнивать с единственным имеющимся у меня фабричным усилителем «Вега 10У-120С», цифра 4 на индикаторе будет на слух примерно так же, как если выкрутить на максимум регулировку НЧ на Веге и при этом дополнительно включить тонкомпенсацию.  Так что любители баса могут собрать четвертую часть РТ Матюшкина, соответствующую максимальному уровню НЧ и радоваться жизни. Ну, а ВЧ подкручивать переменником как в обычных темброблоках.

p10

Плата блока управления и индикации

Ещё две кнопочки переключают входы предусилителя и режим индикации уровня сигнала «точка/столбик». Тоже можно назвать лишней функцией, но, что поделать, понт дороже денег. И конечно же не мог не сделать индикатор уровня сигнала, ведь когда красиво перемигиваются светодиоды, это выглядит интереснее.

p11

Индикатор уровня сигнала на LM3915

Индикатор собран по проверенной очень многими схеме на МС LM3915, по одной на канал. А так как в  размерах платы опять же я был ограничен, и всю площадь основной платы заняли детали для переключалок, а центральную часть блок светодиодов был вынужден делать этакую двухэтажную составную плату.

p12

Плата индикатора уровня сигнала на LM3915

Микросхемы LM3915 и вся их обвязка на маленькой плате, соединяется  с основной платой штырьевым разъемом.

 3.4 – плата блока питания

С чего начинается блок питания? Правильно – с трансформатора! Но использование спутникового ресивера в качестве корпуса для предусилителя, диктовало свои условия для выбора трансформатора в блок питания, т.к. высота корпуса всего лишь около 4-х см и какой попало трансформатор туда не поставишь. Благо на работе нашлось разобранное переговорное устройство, к моему счастью с трансформатором ТП-30.

p13

Трансформатор для предварительного усилителя

Отличный трансформатор, легко разбираемый и соответственно легко перематывающийся под нужное напряжение, и что самое главное по высоте как будто создан специально для моего корпуса. Мощность трансформатора примерно 30ватт, чего с головой хватит для использования этого транса в предусилителе.

Перемотал его под нужное напряжение, собирал, используя как обычно эпоксидную смолу, видимо хорошо угадал с соотношением смолы и отвердителя, и после сборки трансформатор не выдаёт ни звука.

p15

Блок питания предусилителя

Для преда нужно было получить три разных напряжения: +/- 15в для питания платы предварительного усилителя, 9в для питания реле и платы индикации, и 5в для звуковой карты. Для каждого напряжения намотал отдельную обмотку и поставил три диодных моста.

p14

Схема блока питания для предусилителя

Люблю я стабилизированное напряжение, поэтому для питания предусилителя сделал стабилизированный блок питания на LM317 / LM337. Для тонкой регулировки выходного напряжения в каждом плече для ЛМок установил многооборотные подстроечники. На выходе, для дополнительного сглаживания впаял резисторы 1Ом. В одну из ЛМок упиралось реле, стоящее на плате индикации, поэтому она переехала жить на обратную сторону платы.

p25

Блок питания на LM317 для предусилителя

Стабилизатор на 5в сделал также, применив LM317 по стандартной схеме, но уже без подстроечника, а с обычным постоянным  резистором, т.к. на плате ЦАПа есть дополнительные стабилизаторы.

9 Вольт сделал еще проще, применив в качестве стабилизатора микросхему 7809. Здесь наличие шумов никак не отразится на звуке и можно упростить схему, но стабилизация обязательна для устойчивой работы микросхем логики

Следующая на очереди >>>

 3.5 – плата USB звуковой карты на PCM 2704

p16

Звуковая карта на PCM2704

 Серия статей о «цапостроительстве» на датагоре подтолкнула меня к тому, чтобы попробовать собрать для себя USB звуковую карту. Данная карточка представляет собой цифро-аналоговый преобразователь, т.е. при подключении этой платы к компьютеру она определяется, как звуковое устройство. Входящий цифровой сигнал на плату идет посредством USB кабеля, а на выходе получаем обычный, привычный для наших ушей звуковой сигнал. Выбрал для повторения самую простую схему на чипе PCM2704 с целью послушать на самом ли деле такая звуковушка играет лучше звуковой карты, установленной в компьютере.

p18

Схема USB звуковой карты на PCM2704

До этого все усилители и наушники слушал через PCI карточку Creative Audigy2 и был ею очень доволен.  Пропущу момент сборки, все-таки речь не конкретно о сборке ЦАПа, а о кратком обзоре звуковой карты, как части предварительного усилителя. Могу сказать, что результат превысил мои ожидания. В самом деле, звук, издаваемый этой маленькой карточкой, оказался лучше звука с Audigy 2 и тем более встроенного в материнскую плату чипа. В ходе сборки предусилителя был вынужден снова перейти на «внутрикомпьютерный» звук по причине  невозможности включения USB, и какой же все-таки ватный и размытый звук исходит от встроенного чипа. Никакой прозрачности и воздушности, как будто нарисовали рисунок карандашом, а затем все линии слегка затерли пальцем. Вроде бы и бас есть, и высокие, но все какое-то не такое и не естественное.

Теперь, что касается непосредственно установки USB звуковой карты в корпус предварительного усилителя. В начале даже не планировал ее помещать в корпус преда, но подумав и прикинув, что полтора метра дешевого сигнального кабеля от предусилителя до усилителя будет лучше, чем полтора метра кабеля «предусилитель-усилитель» + ещё столько же от «звуковуха - пред», как это было бы в случае использования звуковой карты в том виде, котором она была, то бишь  в отдельном корпусе. Поэтому поместил плату звуковой карты в корпус предусилителя, тем самым сократив длину кабеля «звуковая карта-предусилитель» с полутора метров, до 10 сантиметров. Питание планировалось сделать, не от USB входа, а от блока питания предусилителя, т.к. в теории качество питания от отдельного трансформаторного источника должно быть лучше того, что идет с компьютерного USB входа. На деле разницы не заметил ни ушами, ни осциллографом. И пятивольтовая шина питания блока питания осталась висеть в воздухе без использования. Звуковушка запитывается все так же – от USB, к тому же в этом есть одно большое преимущество – не нужно каждый раз включать предусилитель, когда захочется послушать музыку через наушники.

Так что, всем советую собрать хотя бы такую простейшую звуковую карту, останетесь очень довольны результатом. Или купить готовую, если не хватает навыков сборки цифровых устройств.

 3.6 – плата регулировки громкости и высоких частот

p19

Плата регуляторов громкости и ВЧ

Самая маленькая плата всего устройства, не представляющая особого интереса. На ней установлено всего лишь две детали – это переменный резистор регулировки громкости, и переменник регулировки высоких частот. С этой платы отходят два шлейфа проводов, один, шлейф регулировки громкости, на плату селектора входов. Второй шлейф регулировки ВЧ идёт на плату регулятора тембра. Больше написать про эту плату нечего.

 3.7 – плата селектора входов

p20

Плата селектора входов

И последняя часть предусилителя – это плата селектора входов, хотя так ее можно назвать с натяжкой, все-таки она имеет всего лишь 2 входа. На плате установлено три разъема: 2 сдвоенных тюльпана и мини джек. Переключение происходит через реле РЭС 47, также установленное на этой плате. В отсутствии питания на релюшке, замкнуты контакты идущие от звуковой карты с контактами входа платы предусилителя, при подачи питания на реле происходит разрыв этой цепи и замыкаются контакты входа предусилителя с звуковым входом «тюльпан». То есть на плате есть возможность переключения только двух входов, либо звук идет с встроенной в корпус ПУ звуковой карты, либо с внешнего источника посредством  разъемов «тюльпан». Ещё один сдвоенный «тюльпан» предназначен для вывода сигнала с предусилителя, а мини джек жестко связан с выходом звуковой карты. К нему можно подключить еще один усилитель на который будет идти «чистый» сигнал не украшенный предварительным усилителем или как в моем случае – использую этот выход со звуковой карты для подключения наушников.

4 – настройка предварительного усилителя

p04

Схема высококачественного предусилителя

По большому счету в настройке нуждается всего лишь одна часть предусилителя, и этой частью является сама плата предусилителя. Для нормальной работы схемы нужно установить ток покоя выходных транзисторов и делается это подбором  сопротивления резисторов R9-R10,R30-R31 в (оригинале схемы 51Ом). Для данной схемы рекомендуемый ток покоя 20-22мА, что соответствует падению напряжения 300-350мВ на резисторах R20,R21,R40,R42 номиналом 15 Ом. Вычислить ток покоя очень просто, для этого нужно падение напряжения на этих резисторах разделить на их сопротивление. 300:15=20, т.е. при падении напряжения на резисторах R20,R21,R40,R42 - 300мв у нас ток покоя будет составлять 20мА. Один важный момент, в котором некоторые начинающие паяльщики допускают ошибку. Падение напряжения на резисторах измеряется путем подключения щупов вольтметра одного вывода резистора относительно другого вывода того же резистора, а не общего провода. Очевидная вещь, но по привычке можно подключить один вывод к резистору, а второй к общему, и получить очень удивительный результат. Если у вас падение напряжения находится вне диапазона 300-350 мВ то в зависимости от отклонения в большую или меньшую сторону нужно изменить номинал резисторов R9-R10,R30-R31. Для увеличения тока нужно увеличить сопротивление резисторов, а для уменьшения – соответственно впаять резисторы с меньшим сопротивлением. А вообще, для уменьшения заморочек с подбором этих резисторов, можно поступить следующим образом – впаять на место постоянных резисторов, подстроечные многооборотные резисторы 100 Ом  и легко подстраивать и менять ток покоя по своему усмотрению.

p22

Установка тока покоя предусилителя

На плате не предусмотрена установка таких резисторов, но, т.к. для регулировки используются только 2 вывода подстроечника из 3-х, просто спаиваем среднюю ножку такого  резистора с одной из крайних, и впаиваем на место постоянного. В дальнейшем, для конечной установки тока покоя можно замерить сопротивление на подстроечном и уже с высокой точностью подобрать постоянный резистор нужного сопротивления.

Теперь нужно посмотреть наличие постоянки на выходе каждого буфера и всех 4-х операционных усилителей. При правильной сборке и использовании именно тех компонентов, которые нужны, она должна составлять несколько мВ, не более 5-10мВ. Если вы увидите там несколько десятков мВ, значит либо у вас где-то что-то неправильно спаяно, либо по ошибке впаяли резистор не того номинала, либо же где-то есть возбуд, и для его поиска будет нужен осциллограф. В случае, если у вас установлены подстроечные резисторы можно попытаться установить «0» подбором сопротивления этих двух резисторов, например R9 и R10 для первого буфера. Получится небольшой  разбаланс по сопротивлению резисторов в положительном и отрицательном плече, но зато будет устойчивый ноль на выходе ОУ и буфера. При этом следует помнить, что изменение сопротивления этих  резисторов ведет к изменению тока покоя, поэтому советую подключить два вольтметра, или вольтметр + осциллограф и наблюдать за их показаниями. Чтобы и падение напряжения не выходило за рекомендуемые границы, и постоянка была близка к нулю. Забыл сказать,  о том, что все эти регулировки нужно делать с закрытым входом предусилителя.

Для поиска возбуда нужно смотреть форму сигнала во всевозможных точках. В зависимости от точки на схеме к которой вы будите подключать осциллограф должна быть ровная линия, без разных «ежиков» ,характерных для возбуждения. В моем случае такой «ежик», т.е. сигнал 0,5В формой напоминающий синусоиду в несколько мегагерц был на эмиттере транзистора VT3, проблема это легко решилась припаиванием конденсатора в 20пФ между базой и коллектором этого транзистора. В трех других буферах возбуждения не обнаружил.

Далее следует посмотреть форму сигнала, лучше, если это будет меандр хорошего качества, который можно взять с калибратора осциллографа.

p23

Проверка меандра на предусилителе

На выходе мы должны увидеть четкие прямоугольники, если же там какая-то гадость – ищем ошибку.

По поводу ошибок. Следует очень внимательно подбирать детали, и каждую деталь дополнительно проверять перед установкой. Опять же случай из личного опыта. Все работает, меандр хороший, подключаю к генератору и вижу, что после 7кГц идет явный завал. После внимательного осмотра, который отнял немало времени обнаружил, что вместо конденсатора 10пФ, который стоит между 2 и 6 ножками ОУ и служит для устранения возможного возбуждения на высоких частотах (несколько мГц) у меня стоит конденсатор в 100пФ, который срезал все что выше 7кГц. Заменил его на нужный, в 10пФ и АЧХ стала равномерной.

Что касается платы управления реле и индикации. Здесь не все так гладко и понятно. Во-первых, был неприятно удивлен качеством отечественных деталей, из которых половина оказались бракованными. Во-вторых, те, которые вроде как рабочие ведут себя совершенно непонятно. Либо работают через раз, либо работают в известном только им алгоритме. Поясню, что именно я имею ввиду.

Возьмем микросхему К176ИЕ4. При включении питания по только ей известной причине на экране загорается то 0, то 1. Когда включается с однеркой – все нормально, режимы темброблока соответствуют цифре на индикаторе, т.е. 0 – минимальные НЧ, 3 –максимальные. Когда же включается с нулем, то минимальное у нас уже на 3, а максимальное на 2. Выходит, что счетчик К561ИЕ9А считает все верно, а вот ИЕ4 подглючивает. В добавок к этому иногда проскакивают ложные срабатывания, т.е. нажимаю на кнопку один раз, а цифра с 1 перескакивает на 3 или даже на 0.

То же самое с К155ТМ2, которая управляет селектором входа и переключением режимов уровня сигнала. Два переключателя, собирал абсолютно по одинаковой схеме, в итоге один переключатель работает как часы, другой нужно раз 5 нажать, чтобы он сработал. Как такое может быть?...Впаивают другую микру, та вообще не хочет переключать ничего. В общем методом научного тыка напаял уже не помню на какие  ножки конденсаторов в несколько пФ, и теперь вроде как переключения стабильные. Не буду обозначать эти конденсаторы на схеме дабы не вводить в заблуждение, собирайте по стандартной схеме включения, а там уже ориентируйтесь по обстоятельствам.

 5. – Разводка земли

Опасался я этого момента исходя из личного опыта, потому что обычно возникают на этом этапе проблемы с правильной разводкой земли и подключением общего провода. Явным признаком неправильной разводки является характерный гул, свидетельствующий о том, что где-то образовалась земляная петля, либо другие неправильности. В случае с предусилителем пошел другой дорогой, сделать не как красивее, и чтобы было меньше проводов, а как правильнее. И в конечном итоге получил положительный  результат. Фона нет, даже с выкрученной на максимум ручкой громкости, гула от неправильной земли тоже не наблюдается, в общем  результат превысил мои ожидания.

p24

Разводка земли в предусилителе

Как же я соединил общие провода…Очень просто. Свел все в одну точку, и эта точка оказалась платой регуляторов громкости и высоких частот. Например, в питании платы предварительного усилителя плюсовой и минусовой провод припаял к самой плате ПУ, а общий к плате регуляторов, и затем уже от платы РГ и ВЧ подпаял коротенький проводок на общую дорожку платы ПУ. То же самое сделал и с другими общими проводками, многочисленными щупальцами электрического осьминога они идут от платы регулировок ко всем остальным.

p26

Блок-схема предварительного усилителя

Попытался нарисовать блок-схему всего этого. Надеюсь, что ничего не напутал, и получилось более-менее понятно.

6. Корпус.

Корпус, как я уже говорил замечательно подошел от спутникового ресивера «Odissey». Подкупил он меня своим большим окном, в котором отображались часы, номер канала и другая информация, а также размерами корпуса. Аналогичные по размеру корпуса от DVD проигрывателей значительно ниже, и к тому же имеют отсек для загрузки диска, что влечет за собой переделывание лицевой панели, в этом же случае ничего переделывать не понадобилось. Для окончательной доводки мне оставалось лишь просверлить в «морде» два отверстия для крепления регуляторов громкости и высоких частот, ну и закрасить ненужные надписи. Краску использовал как обычно – аэрозоль из автомагазина. Черный матовый цвет точь в точь совпал с цветом панели, поэтому даже не понадобилось красить всю панель, работа свелась к аккуратному закрашиванию надписей и установки алюминиевых ручек.

p27

Лицевая панель предусилителя

p28

Ручки регулировки громкости и тембра

Пошел на ухищрения при установке платы селектора входов. Стандартным способом ее установить не представлялось возможным, т.к. мешала плата регулятора тембра, и мне не оставалось ничего, кроме как прикрутить ее вверх ногами, и дополнительно притянуть пластиковым хомутиком.

p29

Плата селектора входов

Все платы закреплены через пластиковые втулки. Внутрь втулки (или проставки) вкручивается винт, в плате высверливается отверстие по внешнему диаметру втулки, все это дело притягивается сверху гаечкой, и плата надежно изолирована от контакта с корпусом.

p30

Изолятор для платы от корпуса

Также можете видеть, что к транзисторам на плате предусилителя прикрутил небольшие Г-образные радиаторы, вырезанные из алюминиевой пластины. Радиаторы совсем не большие, но температура транзисторов значительно уменьшилась.

Все припаянные к платам провода для надежности залил термоклеем.

Под плату блока питания положил картонную прокладку, так, на всякий случай.

p31

Изолирующая прокладка для платы блока питания

Хоть между платой и корпусом есть запас в несколько мм, для перестраховки сделал дополнительную, контрольную изоляцию. Все-таки на плате находится сетевой выключатель и случайно получить на металлическом корпусе контакт с 220В особого желания нет.

В результате получилось, как в поговорке «В тесноте, да не в обиде». Все кучно, все плотно, но ничего не мешает.

p32

Компоновка предварительного усилителя

Царем чувствует себя плата ЗВ карты, вокруг нее имеется еще пара свободных сантиметров! Дабы уменьшить возможные наводки от трансформатора, закрыл его металлической крышкой. И еще в ходе испытаний выяснилось, что очень сильно греется 9-ти вольтовый стабилизатор. Пришлось к нему прикрутить небольшой радиатор.

7. – заключение.

p34

Корпус для предварительного усилителя

Такая вот не маленькая статья получилась, но и работа была проделана тоже не маленькая, и что мне хочется сказать в заключении. Хотите честно? Сделал еще одну игрушку! Да, оно светится и перемигивается, да звук стал как бы ярче и появилась возможность регулировать высокие и низкие частоты, да, в самом деле, регулятор тембра Матюшкина как-то по своему, по особенному украшает звук, но в целом какого-то кардинального улучшения, от которого хочется прыгать до потолка к сожалению нет…Звук стал интереснее, но не более того. Не подумайте, что я плохо отзываюсь о схеме или отговариваю вас от повторения, ни в коем случае! Если вы настоящий радиолюбитель «больной звуком», то вы получите массу удовольствия от самого процесса сборки устройства, да и сам я ни чуть не жалею о потраченном времени и силах, ведь в конце концов в моем арсенале появилась довольно качественная вещь, которая позволяет обогатить звук и настроить его под свои предпочтения. Не буду скрывать, что после сборки преда, слушаю музыку не напрямую через звуковую карту, а через этот предусилитель. Я лишь хочу сказать, что мои слуховые рецепторы не смогли меня заставить завизжать от радости. Возможно, акустика не та, возможно усилитель, возможно уши. Кстати про усилитель, подключал этот пред пока лишь только к гибриду на полевиках, нужно будет подключить к моему любимому чисто ламповому усилителю на Г807 и послушать что он скажет об этой связке.

p001

Собранный пред!

   В общем, друзья! Вот вам готовые, проверенные лично мной печатки. Хочу предупредить насчет платы управления, она может незначительно отличаться от схемы, т.к. многократно дорабатывалась.

 Также ссылки на все предыдущие статьи об этом предусилителе, и ссылки на видео.

Паяйте, пробуйте, экспериментируйте, возможно - это именно то, что Вы искали! Не слушайте никого в том числе меня, потому что у каждого из Вас свои вкусы и предпочтения, как говорится на вкус и цвет… Надеюсь статья была полезной и даст кому-то из Вас стартовый пинок для сборки данного предварительного усилителя.

Схемы в формате SPL и печатки для Sprint Layout

СТАТЬИ

  1. Предусилитель Nataly - часть 1. Постоянка на выходе
  2. Предусилитель Nataly — часть 2. Управление реле темброблока и индикацией.
  3. Предусилитель Nataly — часть 3. Регулятор тембра Матюшкина
  4. Предусилитель Nataly — часть 4. Блок питания
  5. Предусилитель Nataly - сделано!

ВИДЕО

  1. Сборка предусилителя Nataly. Часть 1 - Постоянка на выходе

  2. Сборка предусилителя Nataly. Часть 2 - управление РТ Матюшкина и блок индикации

  3. Индикатор уровня сигнала LM3915, и переключение реле на К16ИЕ4 + АЛС335

  4. Сборка предусилителя Nataly. Часть 3 - Регулятор тембра Матюшкина

  5. Сборка предусилителя Nataly. Часть 4 - блок питания

  6. Высококачественный предварительный усилитель. Полный обзор